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    　　据说，以前成都的串串香以华兴街的摊点最出名，生意也最红火，而今走在成都大街小巷，随处可见大大小小的串串香铺子，红漆的矮饭桌、小凳子和热气腾腾的一锅红汤以及那一大把一大把竹签就构成了成都特别的一景

    玉林串串香这几年几乎开的到处都是，吸引着不少食客光顾

    在建设路那边有一家串串香（二环路水电大厦那边），我记不到名字了，但是他的玻璃上写起的是原107

    铺子有两层，去晚了还没得位子

    味道真的是巴适惨了

    开锅他就会起一层泡子，一般人想的都是打泡子，但是这次，你不要展慌到打

    他的泡子是香油做的

    是越吃越香，越吃越想吃！他们的小郡肝是码过的，冷锅的时候就放进去，一开锅就可以捞起来，又香又脆！真的巴适！那么朋友带我去吃，我边吃边喊安逸！如果有喜欢吃辣的朋友，烫点儿白菜进去，又辣又甜，让你吃得不想停！

    母亲在麦子成熟的季节总会坐立不安，在麦子开花和叫嚷的日子里，在收割机轰鸣着开过原野和道路的时候，我可以感受得到她的忧郁

     18、我想说我已经等不到你，我已经不会再去相信爱情

    　　每当雨天，不能外出干活，爹和妈稍一商量，就说：熬油

    爹在作坊中央的地上铺上那片被核桃油浸得半透明的羊皮，放上那块被油浸成暗红色的铁石和铁榔头，撮来一篮子铁核桃果，就开工了

    由于敲核桃的榔头太重，只能由爹一人来抡，妈、哥哥和我轮番给爹添核桃果，大的一个，小的两个，在爹抡起榔头时快速地把核桃放在铁石的中央，爹敲两次，我们添一次，头一次敲得重一些，目的在于把核桃果锤碎，第二次稍轻些，有搓的动作，意在将大块的核桃瓣碾得更碎和将这些碎了的核桃瓣推在铁石周围

    在雨天，在熬油的烟雾缭绕的山村，“梆、梆——、梆、梆——”的榔头声油腻腻地，湿漉漉地，在寂静的山村里传出很远，闷闷地，像是农家记录时间的一种独特的方式

    爹手酸了，停了下来，妹妹早就等在门口，她有些等不及了，跑到小山似的碎核桃瓣堆旁边，翻捡那些没被碾碎的核桃米儿，她先往嘴里塞几粒，然后像鸡啄米似地在上面捡核桃米儿，放在手里

    爹说，开始吧，妹妹赶忙跳到门外，她怕响，还怕溅起的核桃壳儿飞进眼里去

    妹妹跳到门外，捧着核桃米儿边吃边用遥远的目光打量着我们的动作

    妈把敲好的核桃瓣用筛子分成粗细两堆，先煮粗的那堆

    粗的那堆本来可以不煮，含油不多，油主要蕴藏在细的那堆里边，但我妈认为扔了可惜，哪怕炼出二三两油来也是好的

    煮细的那堆时，工序有些复杂，要经过炒、舂、煮、炼四个步骤，光煮这步就要花一个晚上，妈往往要守到后半夜才睡，第二天早上起来，熬油的大锅里，褐色的油枯上面亮汪汪的有一层两三寸厚的油，舀起来，倒在另一个大锅里炼，去除水分，得到净油，一次大约能炼二十多斤

    大多是自己吃，余下的送给没有核桃油的亲友

    　　女子如花

    香，花的精神

    每种花的香息各有各别

    寒香，更似唐诗宋词中走出的女子，空灵婉约费解，香，浅浅的，飘散着，是“欲语还休”、“欲抱琵琶半遮面”的娇羞，是“疏影横斜水清浅，暗香浮动月傍晚”的谦谦和气，是“遥知不是雪，只有暗香来”、“香自严寒来”的哑忍与坚忍，更是“偶尔苦争春，一任群芳妒

    稀疏成泥碾作尘，惟有香仍旧

    ”的大气澎湃